Как "победить" сухое сцепление Ducati
Добавить свою новость
Здравствуйте уважаемые читатели! Хочу вам рассказать как победить сухое сцепление и надолго забыть про его существование! (много фото)
Собственно сабж. Довелось мне прошлым сезоном (2015г.) купить Ducati, а как многие (а может и не многие xD) знают что у большинства мотоциклов этой марки сухое сцепление. Конечно для трека удовольствие просто мастхев, но вот в городе это утомляет. А утомляет тем что приходиться подтравливать сцепление, так как на холостом ходу мотоциклы дерганые и сразу едут от 15км/ч. Собственно суть в том, что оно перегревается и его начинает подклинивать и вести. И конечно же из-за подтравливания ресурс сцепления уменьшается! Конечно можно снять крышку, что многие и делают, и это дань модинга на Дукати со сухим сцеплением. Но возникает проблема — в фрикционные диски попадает влага и грязь, и эта вся конструкция от свежего воздуха и влаги ржавеет.
Так случилось и у меня, при покупке мотоцикла оно уже было на грани критического износа.
Кончив сцепление, я заказал новые фрикционные диски, всё пришло, поставил! Но сразу же пропала нейтраль и даже при регулировке рычага))) Только на ходу можно было словить, из-за того что вело сцепление на новом фередо. Я не придал значения, а зря. Так как металлические диски терлись уже об алюминиевые фередо, с которых слез фрикционный слой, эти металлические диски повело и они посинели да и заусенцы пошли, эти заусенцы мне кончили новое фередо за 3 тыщи км.
Я перекладывал металлические диски местами, чтобы хоть как то продлить покатушки на мотоцикле, помогало на пару выездов. Вот один из центра, как видите на диски шероховатости и засечки.
А вот что делают эти самые шероховатости и засечки, они выжирают фрикционный слой, как наждаком. При это металлические диски полируются))
Да и еще другая беда вылезла! Из-за перегрева сцепления в первый раз заклинило подшипник на выжимной плите и шток, который соединен с выжимным цилиндром, начало вращать и чуть было не ушатало второстепенный цилиндр, сразу почернела тормозуха в контуре сцепления)).
Поменять подшипник не составило труда, ну точнее было сложно вытащить старый не повредив плиту выжима, а новый пальцами вдавил.
Итак, как это все лечить!
Первым делом нужно промерить толщину металлических дисков в сцеплении: 8 металлических дисков должны быть не меньше 2мм, один металлический диск 1,5мм (он выгнутый как блюдечко). И 7 дисков фрикционных по 3мм — это новые, не меньше 2мм должно быть. Общий пакет дисков должен быть толщиной в 38,5мм (это новый). Далее если все печально с дисками, как у меня —
Виден износ как самих фрикционов так и металлических дисков.
То заказываем новый пакет дисков на том же ибей, за «примерно» 13к рублей (на 15 июня 2016г.)
Собственно наглядная разница между старым и новым пакетом дисков сцепления.
Следующий этап, и я думаю главный, дабы не парить мозги себе со сцеплением в будущем, это промерить пружины на плите выжимной, если их длина меньше 36,5мм (у меня вообще было 35мм), то в мусорку и за новыми (новые длиной в 37мм ровно)! 1200р комплект пружин, причем рекомендую не на ибей брать а попросить того же дилера в Москве, чтобы он выслал (они так делают), ибо то что на ибее идут это не оригинал, они там поблескивают и просаживаются махом, у дилера они матовые-коричневые.
Еще одна болячка, которую рекомендую по пути исправить, это поменять подшипник в выжимной плите. Я думаю до вас уже меняли шаловливые ручки японцев или европейцев, и скорее не в курсе были что там стоит не обычный подшипник, а подшипник с тепловым зазором (могу ошибаться в названии), то есть он люфтит пока холодный, а как нагреется то выставляются нормальные зазоры. Суть в том что обычный подшипник там при нагреве, или же при перегреве начинает подклинивать и в итоге при попадании через манжету пыли от фрикционов заклинивает, и в следствии чего гробит выжимной цилиндр. Так вот, нужен подшипник с тепловым зазором (маркировка у подшипников идет C3 в конце), номер подшипника 201 (зарубежный аналог 6201). взял японский, вот такой —
Собственно пришлось снова менять подшипник в плите выжима, так как то что я поставил в прошлый раз заклинил на трассе.
Собственно проделав эти работы, сразу становиться нормальное сцепление, так как все как с завода)) И силы пружин хватает чтобы не буксовала на пике мощности сцепление, и подшипник не клинит от перегрева, и диски металлические не поведенные и не перегретые до синевы.
Есть еще вариант поставить тюнинг-сцепление от EVR, но это довольно дорогое удовольствие, около 50-70к за корзину с дисками. И кстати это комплект убирает характерный звук трактора, так как зубчики на фрикционах мелкие и не стучат, в итоге только слышно двигатель.
Так же не стоит забывать о мелкой армированной манжете, она находится на выжимном штоке между игольчатым подшипником в корзине и подшипником на корзине сцепления. Под номер 28 эта манжета. В живую она размером с 10 копеек если не меньше.
Еще я проделал работы по очистки всех цилиндров и магистрали. Собственно разобрал мастер-цилиндр, промыл в мыльной воде, и все высушил, смазал цилиндр и сальник специальной смазкой —
Тоже самое проделал с слейв-цилиндром, он у меня типо-тюнинг под брендом Aella, лучшеб родной стоял)))
Так же в нем поменял армированную манжету на новую.
Увы фото разбора и чистки не сделал, чет забыл, а сейчас обратно уже в лом разбирать, вот такие внутренности в мастер-цилиндре были —
Вот и всё на этом, надеюсь вам понравился сей пост, и найдутся любители почитать с технической стороны, я сам люблю такие посты читать. Да, некоторые фото повторяются из предыдущего поста, но результат на дисках абсолютно такой же был, и я не стал тоже самое фотографировать. Благодарю за внимание! (и да, скорее всего вы найдете орфографические ошибки).
Информация взята с сайта bikepost.ru/blog/65517/ Автор поста - zeprolet
